校服面料服装材料的服用性能：
服装是人体的防护屏障，它的主要功能是保护功能，其次是装饰功能和标识功能。这三个功能中起主要作用的是服装材料的性能，其次是结构等。从这个角度来看，服装材料的服用性能非常重要。讨论服装材料的服用性能主要从这三个角度:服装材料的外观性能、舒适性能、耐用性能。
服装材料的外观性能主要指审美效果，如光泽、色密度、悬垂性、尺寸稳定性、花纹、抗起毛起球性、抗皱性等，能够提供服装美观的外形。
舒适性能主要指满足人体生理卫生和活动自如所需要具备的各种性能，具体包括吸湿性、透气性、透湿性、保暖性等，能够维持并满足人体生理需要的热湿平衡，达到透湿、保暖或者凉交舒适的要求。
耐用性能主要指耐加工性能与耐穿着性能，包括强度、耐、耐光、阻燃性、抗顶破、破等。
服装材料的服用性能取决于制成服装的面料的原料成分及加工方法，包括纤维、纱线、经物组织结构及后整理方法等一系列因素。其中原料是最根本、最重要的一个因素。关于原材料性能，前面章节已经详细介绍过了，在此不再重复。本节主要从设计者角度全面考虑消费者需求介绍在选择服装面料时应该着重关注的内容。
面料的外观性能
面料外观性能主要包括两个方面，一方面指面料本身固有的性能，它决定了面料制成服装后，在穿着过程中的稳定性，这种性能称为外观保持性;另一方面指通过人们视觉和触觉所感知到的织物性能，这种性能称为面料的表现性能。
(一)面料外观保持性
1.抗皱性
面料抵抗由于揉搓或使用过程中引起弯曲变形的能力叫抗皱性。面料的抗皱性由纤维成分的弹性决定，其次是纱线结构、织物组织结构和后处理等。纤维的弹性好，面料的抗皱性就好，如涤纶、羊毛。而棉、麻、黏胶纤维弹性较差，由这样的纤维制成的织物弹性相对较差。
最简单的判断面料抗皱性能强弱的方法是用手大把握住面料用力紧，然后放松，观察其回弹情况及折痕深浅;或者在布边折起一角，稍用力摁压，待去除压力后观察其回复能力及折痕深浅。凡抗皱性好的面料，表现出的回复能力高，不留折痕或折痕很浅。
2.免烫性
免烫性又称为洗可穿性，是指面料经洗涤后不经熨烫而保持平整不起皱的性能。面料的免烫性与纤维的吸湿性有关。吸湿性差的纤维，在湿态下水分子难以进入纤维内部或与纤维结合而引起纤维的变形。缩水率小，面料经水洗后不易变形，免烫性好。合成纤维中的涤纶织物，免烫性最好;毛纤维虽然干态下弹性很好，但吸湿后纤维膨胀，可塑性增大，弹性变差。所以毛织物水洗后易出敏，洗可穿性下路，必须经过贺资才能察看
判断面料的洗可穿性一般采用水洗实验法。取一定大小法祥在水中姿强，然包理平。
察表面平整度，以此判断织物的洗可穿性。
3.收缩性
面料的收缩性主要是指新的织物在使用过程中发生次缩而引起尺寸变化的现象、其一有回缩、受热回缩、遇水回缩。
自然回缩是指面料从出厂到使用前发生的收缩现象
受热回缩是指面料在质烫过程中的收缩。大多数合成纤维为热塑性高案物，温变过高导致热缩。
遇水回缩是指面料经过洗涤后尺寸缩短，又叫络水缩水的主要原因:纤维吸湿膨胀，纱线直径交大，面料中纱线区主程度增加，使重制头长度缩短，导致干燥后面科纵横向尺寸交小。吸湿性大的纤维缩水明显，如棉、、委被等一面料缩水较大，而涤纶几乎不缩水。
织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向维水率也接近。经产大一密的织品，经向缩水就大;反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大
织物纱线粗细不同，缩水率也不同。纱线粗的布缩水率就大，纱线纪的织物维水率就
伸长变形的收缩:在生产加工过程中，织物始终受到外力拉传作用、使纤维、纱线队及系产生伸长变形。当外力去除后，织物内部存在回缩的趋势。遇水后，伸长变形的回维更加形显这种收缩在各种纤维织物内部都存在。
羊毛缩绒导致的收缩，只存在于部分毛制品中。
回缩是服装生产加工中考虑尺寸的因素之一，在服装加工前要纪面料的回缩量加造去。回维程度大小用缩率来表示。
4.面料起毛、起球性与钩丝性
(1)起毛、起球性，织物表面的纤维因不断受到摩擦而从织物中抽出产生毛线，未脱落的纤维相互纠缠并加剧纤维的抽拔，纤维纠缠越来越紧，最后形成小球粒;连接球粒的纤维断裂或拾拔，出现部分球粒脱落。
织物的起毛是普遍现象，而起球是特殊现象。织物起球必须满足以下条件① 纤维要求具有足够的强度伸长性(高的断裂功或韧性大)和耐疲劳性
② 纤维要柔软、易于弯曲变形和形成纠缠。
③ 纤维要有足够多和足够长的突出毛羽。
④ 纤维要有产生纠缠的摩擦条件(非单向，能反复进行)。
(2)钩丝性 织物的钩丝性是指织物在使用过程中，纤维和纱线由于钩挂而被拉出织物表面的现象。织物的钩丝主要发生在长丝织物、针织物及浮线较长的机织物中。它不仅影响织物外观美感，而且使织物的耐用性变差。
导致织物出现钩丝的原因如下
① 纤维性状圆形截面的纤维与非圆形截面的纤维相比，圆形截面的纤维容易钩丝。长丝与短纤维相比，长丝容易钩丝。纤维的伸长能力和弹性较大时，能缓和织物的钩丝现象。这是因为织物受外界粗糙、尖硬物体勾住时，伸长能力大的纤维可以由本身的变形来缓和外力的作用;当外力释去后，又可依靠自身较好的弹性局部回复进去。
② 纱线性状 纱线结构紧密、条干均匀的织物不易钩丝。所以，增加一些纱线捻度可减少织物钩丝。纱织物比线织物易钩丝，高膨体纱比低膨体纱易钩丝。
③ 织物结构 结构紧密的织物不易钩丝。这是由于织物中纤维被束缚得较为紧密，不易被钩出。表面平整的织物不易钩丝。这是因为粗糙、尖硬的物体不易钩住这种织物的组织点。针织物钩丝现象比机织物明显，其中平针织物不易钩丝，纵横密大的、线圈长度短的针织物不易钩丝。
④后整理 加工热定型和树脂整理能使织物表面变得较为光滑平整，钩丝现象有所改善。以上讲的主要是机织物。针织物与机织物组织结构不同，因此性质也有一定差异。针织物特有的脱散性、卷边性、歪斜性和横向延伸性，对针织物质量和服用性能影响很大，在原料和纱线捻度的选用及针织工艺设计上必须加以注意，以保持针织物的良好外观和服用性能。
5.色牢度
色牢度又称染色牢度、染色坚牢度，是指纺织品在加工与使用过程中，颜色对各种外力作用的抵抗能力。这些外力包括光照、洗涤、熨烫、汗渍、摩擦和化学药剂等。有些印染纺织品还经过特殊的整理加工，如树脂整理、阻燃整理、砂洗、磨毛等，这就要求印染纺织品的色泽相对保持一定牢度。
色牢度主要包括五个方面:摩擦色牢度、熨烫色牢度、皂洗色牢度、日晒色牢度及汗溃色牢度。
(二)面料的表现性能
通过人们的视觉和触觉所感知到的性能叫织物的表现性能，主要包括软硬感、粗滑感、轻重感、透明或不透明感、冷热感、悬垂感等。
1.软硬感
表示面料的硬挺度与柔软感。硬挺度大的面料大多挺括，有身骨。挺括的面料适用于线条明朗的款式，并且硬挺的面料会使身体与面料之间形成空隙，常用来弥补身体的缺陷;柔软的面料触感轻薄、柔滑、飘逸、悬垂性好，流动的面料线条最能充分体现人体优美的曲线。绫、罗绸、缎、丝、锦、纱、绉等均属此类。它们适宜制作优雅而柔和的设计，线条造型上不适合采用尖锐、粗硬的线条。
2.粗滑感
按面料触感分为粗糙和光滑感，面料纱线的粗细变化、织物结构的不同会使布面产生凹凸不平状，富有立体感。而纤维光滑、纱线均匀紧密的织物，其布面平整、光滑细腻，这种织物外观略显平淡，常在款式设计上采用分割线或缝迹变化等处理手段。
3.轻重感
面料轻薄，充满灵动感;面料厚重，给人以庄重感。轻薄面料凉爽、透气，多用于夏季服装，厚实面料保暖性强，多用于冬季服装。厚实、挺括、蓬松、温暖是厚重型面料形成的外观感受。由于其具有形体扩张感，因此在服装设计中不宜过多采用褶裥和堆积。毛、呢等是此类面料的代表。
4.透明或不透明感面料有透明、半透明和不透明之分。透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的感官效果。常见种类包括棉、丝、纱、缎、蕾丝等。外观透明面料在缝头处理和省道位置必须慎重考虑，否则会影响面料的表现力。
5.冷热感
一般来说，丰满厚实、毛茸茸的面料有温暖感，光滑的面料有凉爽感。冬季服装一般选择温暖感的面料，凉爽感面料适合夏季。
6.悬垂感
面料由于自身重量，在下垂时能产生优雅形态的特性叫悬垂性。悬垂性反映织物的悬垂程和悬垂形态，是决定织物视觉美感的一个重要因素。悬垂性能良好的织物能够形成光滑流扬的面造型，具有良好的贴身性，给人以视觉上的享受。主要用于衣料的纺织品一般都需具有良好悬垂性;而用于窗帘、帷幕、裙料的织物对悬垂性的要求就更高。
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